部落中各位高手的技巧、图例收藏精华集锦！！
发表于 08-12-31 11:00
只看楼主
看了西关大笑的建议，隆重多谢！是应该有图例会更好！另外希望各位高手都把收藏起来的好文、好图、好资料都隆重放进这里来吧！将这个贴成为大家的资料交流贴，齐齐晒命兼晒相！
构 图
器材都准备好了吗？接下来我们要来学如何构图，初学者可是要用心喔！因为一张相片的好坏，构图相当相当的重要.....
基本构图
人像摄影，通常采用直幅构图法。《如照片一》除了被拍摄者不只一人时，有特殊背景时或有特殊表现者，才会用横幅构图。用直幅构图的道理很简单，因为人都是直立的，直幅构图可以让被摄者的身体更大比例被摄入画面中，更加突显，而且比较自然。基本构图还有一点须注意，那就是要让被摄者的视线方向及动作方向多留一点空间，注意看以下两张照片是不是都是如此呢？
 | <照片一 主体比例 拍摄人像主体当然是“人”，为了 突显主题，人在画面中的比例就不能太小。而且主体的比例越小，景深变深〈关于景深问题下一章有更深入探讨〉，更不易突显主体了。建议初学者拍摄人像时，多拍半身，甚至更大比例的照片，这样主体鲜明、背景模糊，给人看起来好就是比较会拍照的样子，若有亲戚朋友要求拍照，应该足以应付了。 井字形构图法 首先，我们假设观景窗上长短边各有两条三等分线《如照片一》，而这四条线刚好有四个交点，井字形构图法，就是将主体置于这四个交点其中一点上，通常我们拍摄人像时，整个人就是主体，我们还可以 |
找出 主体中的最主体，看你想要表现被摄者身上哪一个部位，那就是最主体〈通常是头部〉。将最主体置于这四个交点上，就是一般说的井字形构图法。井字形构图法可以让画面和谐，摆脱呆板。这样的构图好是好，但是是否太过于严谨呢？其实依照笔者的拍摄经验，只要人的头部不要在画面正中央，都还算和谐，可以接受。
有同行说：「构图法都是死板的东西，为何一定要遵循它，难道不会流于俗套？」话是不错，但是笔者认为，基本构图就像建房子要建地基一样，拍人像当然也要有基础，而基本构图就是拍摄人像的基础，基础打稳了，再来向上发展。所以初学者应该遵循构图法则，等到有一定摄影程度了，自然在构图上会有新的启发。在看完此篇后，别犹豫，赶快拿起相机，找你身边漂亮的美眉。开始实际操作吧！记住！“多拍”是进步的不二法门！
测光与曝光 测光
快门速度
课程到现在，我想很多同好已经实际试验过了。成果出来后，可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定.....
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。
经过以上三章的探讨，对初学者来说，应该已经具备了拍摄人像的基本知识了，注意喔！笔者说的是『知识』，至于『功力』那就要请各位同好多拍多累积经验了。在下一章开始，会进入比较深入的探讨，初学者要用心学喔！下回见.....
发表于 08-12-31 11:01
只看楼主
景 深
何谓景深？简单的说就是『聚焦点前后清楚的范围』，换句话说，景深是「一段距离」，在这段距离内的物体都应该是清楚的。对焦在哪里景深就追随到哪里，距离景深越远的物体就越模糊，且景深越浅，模糊程度越高。以下就针对拍摄人像时，影响景深的因素作一番探讨....
光圈
「光圈越大，景深越浅」，拍摄人使用大光圈以求得浅景深，模糊前景与背景以突显主题。要注意的是对焦须精准的对在主体上，也就是被摄者的脸部。
主体比例
主体“人”占整个画面上的比例越大，则景深越浅，背景更模糊，且较简洁有力。
镜头焦距
长焦距的镜头视角较小，所涵盖的背景范围也小。然更重要的一点是「压缩感强造成浅景深的效果」，笔者时常在拍摄全身照片时利用这个特性，使用200mm或300mm，缺点是与被摄者的距离很长，这一招常把模特儿搞的不明究里，然后笔者自己也累个半死〈因为跑来跑去〉。
最后必须再提醒各位同好，浅景深拍摄人像时请务必精准的对焦。笔者在拍照时通常使用最精准的方式是对焦在眼睛上，并注意相机上对焦的提示，无论是合焦指示亮点或者是蜂鸣声，确定无误再按快门 。
看了以上景深的探讨，各位同好是否比较了解「景深」与手上的器材及拍摄技巧之间的关连了呢？控制景深是摄影上很重要而必学的功夫，各位同好得多多练习多多拍照才行喔。
背 景 
〔照片二〕
﹝照片七﹞
背景，在拍摄人像上是最重要的元素之一，可以衬托主题营造情境增加美感等。在本网站上看了许多同好拍摄的人像作品，发现许多人对于背景的处理能力比较薄弱，因此笔者在本章藉由几张示范照片，与大家探讨如何选择背景。
〔照片二〕 照片二是在一棵树下拍的，由于附近的背景杂乱，笔者便将拍摄离拉远以200mm拍摄将杂乱的背景去除，仅留下一点绿叶。这样的拍摄掌握了「简单」的原则，主体也明显的突显出来。
 |  |
| ﹝照片三﹞ | ﹝照片四﹞ |
照片三及照片四是在成大某系馆的外墙，停了几辆脚踏车，淡红色的墙正好提供了一个简单的背景，几辆脚踏车也有助于情境的营造。
 |  |
| ﹝照片五﹞ | ﹝照片六﹞ |
照片五是在某教室的走廊拍摄，浅景深的效果将一条条的线条给模糊了，是不是显得很特殊呢？因为是侧光，脸的左半部显得比较阴暗，于是笔者利用反光板补光以减低脸部明暗差异。
﹝照片六﹞利用建筑物的圆弧，刚好把被摄者包围起来，拍摄这类背景，需注意的是相机、被摄者与背后建筑物，三者之间的距离需作最适当的调整，才有如此完美的配合。
﹝照片七﹞ 这张可以说是意外之作，笔者换上一卷新底片时，却忘记这卷底片是拍过数张后再回片的旧底片，由于忘了过片至未曝光的位置，而造成重复曝光，意外的得到这张作品，前一张的亮部由于已经充分曝光，再一次曝光影响不大，然而暗部却出现再一次曝光的影像，整张照片的感觉还不错，也可说是另一种背景的表现方式吧！
「摄影是减法的艺术」这句话大家朗朗上口，笔者认为拍摄人像时这句法则依然适用，背景的功能是衬托主题，又不能抢了主题，所以以简单为原则。『在简单之中求变化』，笔者认为就是拍摄人像上，对于背景的处理所要努力的方向了。以上的示范照片，是给各位同好一个参考，并不是定律，掌握原则后，不只是背景处理完美，甚至可以变化出令人拍案叫绝、鼓掌叫好的背景，一起加油吧！
附记：在拍照时有同行问笔者，怎不拿出常用的PENTAX645N来拍摄？是的，120的相机素质很高，需要放大照片时有其优势 。但是笔者认为在拍摄人像的活动上，并不需要功能多强大的相机、解析力多高的镜头，只要能够拍出“人”的美，就是适合拍人像的好器材。在此笔者鼓励初学者，拿起相机多拍照，拍摄人像无关乎器材好坏，关乎你如何运用手边仅有的器材，去完成一张完美的作品。
发表于 08-12-31 11:03
只看楼主
| 微距生态摄影 由于微距生态摄影可谓题材广泛.镜头焦距可说是长短兼宜.所在出发前应先 决定自己将以何种题材为主而选择器材.以下作简略分析一下: 1)昆虫大特写. 放大倍由1:2至等倍或更大微距镜可说是首选,50-60mm 微距镜会由于其工作距离短以引至容易惊动较敏感的 昆虫逃离而告失手.90-200mm微距镜会是很好的选择.但其比较细的光圈设计会对 个别环境有所限制.超越等倍的摄影其器材比较弹性.可以以标准镜或更短焦距镜头加上延伸管或皮腔 作拍摄,将镜头加倒接环作拍摄也是一个方便做法.(50/1.8比1.4更适合加上延伸管作 微距镜运用)更可以运用两倍增距镜作在原有的影像作放大例如:50mm 对焦于0.45m处,当加上两倍增距镜为100mm时由于仍能作 0.45m之近距离对焦,其影像将为50mm时之两倍. *最近对焦距离是指当镜头焦距定于最近距时,由被摄物至菲林平面之距离. 而工作距离是由镜头前至被摄物的距离. **光学理论可得知无论任何焦距镜头,当以1:2拍摄时将失光一级, 而1:1时失光为两级,只有个别微距镜运用多重浮动镜组设计令失光减低.) <<以TTL经机内测光无需作特别曝光补偿>> 2)一般比率或构图内有较多背景作题材之拍摄,可用焦距无特别规限,只在乎个人 对不同透视的喜好作决定.同样可以配合延伸管和增距镜作运用. 配件运用: 一般镜头加上一块+1或者+2之近摄镜片亦可应付一般微距拍摄需要。 而一块双镜片或是一组镜片设计的近摄镜片对影像有较高质数的表现. 另外三脚架或单脚架对防止手震也有帮助,特别是在景深短的近距离拍摄. 闪光灯可分作补光或作主光源,低光度环境或因大倍率拍摄而时失光之情况 都有帮助,而环型闪光灯更可得出一个照明平均之光源.另外更能在阴影中 的主体有较丰富色彩. 菲林方面： 同样是各色其式；不过，对新手而 言，其实普通的ISO 100负片已绰绰有 余，但有一点要注意：因为要得到较大景深之故.ISO 400-800负片使用上 弹性较大,较高快门可减低风吹令昆虫所在之花草摆动至使影像松散. 而富士菲林在绿色方面有较好的表现可作首选. 器材的运用方面,大多数的昆虫都很敏感,一旦觉察到环境有异时便会迅速逃走; 特别是居在郊区人烟小到的更为敏感和易受惊,稍有风吹草动都逃之夭夭. 拍摄它们便有如行军作战,眼要明亮因为昆虫个别会有掩护色;动作要细,要静, 慢慢的向目标潜去,有时更需俯身前行.对焦方面微距拍摄时多先决定比率或将 镜头定于最近焦点然后将相机移近拉开作调较.由于在微距时景深太浅,自动 对焦并不适用.而手动对焦的动作亦只加快手腕疲累和惊动被摄物. 另外出发前亦要考虑到将要去的拍摄地点之交通方便与否,如目的地远离车站和 需步行到达时应考虑自己的体能而决定器材之多寡;过重的器材只会令拍摄时 行动不便和减低拍摄意欲.而所到地点如没食水供给或售卖时应以本身身体状况 带备充足食水;某些拍摄地点较荒僻时,如没远足经验者,切忌独自前行.如有 经验者亦应相约同好一起前行.郊野草丛多蚊虫滋生,最好带备蚊怕水或蚊怕膏作为 预防.而白花油和无比膏等亦可作应急之用. 最后请大家爱护郊野自然环境,切勿作破坏行为和遗下垃圾. |
2008-12-31 11:06:44 被作者重新编辑
发表于 08-12-31 11:04
只看楼主
怎样拍小物品
拍摄古玩、小雕塑、珠宝、彩色玻璃、雕花玻璃、盘子、瓶子、洋娃娃、木刻、家俱、绘画以及类似的物品，不仅对保险等行业有用，而且对富于创造性的摄影家，也是一种饶有趣味的工作。
（一）
首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备，避免闪光灯单调的高反差效果，也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说， F 2或F1.8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1／30秒，因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位，其它部位可以不在焦点上。切记，在使用标准镜头时相机太靠近物体，会歪曲形象。
如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。
广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。
如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。
广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。
（二）
小件物品的照明，既可以用从窗户透过来的自然光，也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯，或者是这些光源的混合光。同时，在物体的另一面，竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。
如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只靠近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。
如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只靠近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。
（三）
不管用什么胶片，黑白的还是彩色的，感光度越慢，就越能将物体的细部充分反映出来。但在使用彩色胶片时，必须考虑到照明的色温。在选择胶片时，还应注意配备适当的滤镜。
如果必须用高速胶片，可将感光度为ASA400的黑白胶片，提高到1000或更高的感光度来使用，然后用特别的微粒显影液冲卷，被摄物的影纹就不致于损失。
如果必须用高速胶片，可将感光度为ASA400的黑白胶片，提高到1000或更高的感光度来使用，然后用特别的微粒显影液冲卷，被摄物的影纹就不致于损失。
（四）
精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将侧光表放在被援物上来回移动（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体，如黑色雕像，应把光圈开大一两级。
雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。
多云天气的慢射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄。
雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。
多云天气的慢射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄。
2008-12-31 11:06:21 被作者重新编辑
发表于 08-12-31 11:08
只看楼主
| 谈谈构图法则 构图是摄影创作的一个重要方面，有人觉得这是难事。他们似乎没有认识到，摄影者可以通过多种方法使取景范围内的各部分协调起来，结成为一个统一的整体。例如拍摄时可以站侧一些，或蹲下来，或换用别种镜头，等等。在这些方面只要稍加注意，就可以使乏趣的构图变为一种具有特色的构图处理。 然而，有许多摄影者常不细加注意取景器内的整个画面。只要主体在画面内和焦点内，他们就不细看画面四角还潜藏着什么杂物。 对一个景物进行取景，这就确定了所选取的每一部分。因此，拍摄时易于忽视的那一小块不雅观的杂物就会在所拍照片上十分明显地表现出来。一旦按下快门，视点就固定下来了。实际事物摄录在胶片上就改变不了，只能作分析研究。 要达到良好的画面构图，就得经常练习，使构图技巧娴熟，几乎成了本能。那时我们就会见景生情，随机应变，而不致盲目听从一般的陈规旧套。如果我们刻板地去运用一些"法则"，那么所拍照片就会显得呆板，正如我们平常所说："照片倒是合乎格式，就是不够味儿。"例如，若使刻板地运用"三分法"，就会有这样的情形。原来，旧时候人们想用"三分法"给视觉上的协调提供可靠的数学根据。 大多数富有经验的视觉艺术家都熟知"三分法"，而且这种方法对他们的工作也可能是适用的。当然，这并不是一条真正的法则或定律，只不过是设计和赏析艺术作品方面一个有用的起点。 基本上说，一幅照片可以用想象或各用两根横线和直线分为三个大小相同的部分。这四根线的相交点为画面中自然的焦点，也是其中最重要的部分。 很自然，不论在生活或是在艺术中，我们都谋求和谐的关系。一幅正确运用三分法创作而成的摄影作品可能向观众传达出和谐的感情，即使他们并不完全明白个中理由。正如一般所说的，凡事只要是对的，大家就本能地明白它。 相反，违反一般常规的画面构图会显出异常的样子。明显的不协调可能不适于宁静的风景照，但它恰恰是街头摄影家所需要的。违反常规的构图可能强调出或象征着城市里行人来去匆匆的景象。 我觉得，重要的一点是，要尽量多向画家和摄影家们学习构图知识。我们应当熟悉构图法则，但不能让它们束缚得紧紧的。只要我们立意要打破常规，那就会明白何时和为什么要这样做。 照片只能是一幅一幅拍摄的，每次拍摄时都必须加以构思。当然，画家拥有较大的艺术自由，例如纽约市导游手册的封面就是一位画家将该市大多数著名建筑物的外形特征集中起来画成的一幅画。而摄影家只能限于拍摄现场的东西，他确实没有办法把多处名胜古迹一同摄录在一个画面里。 我们眼前的景物转瞬即变，往往没有时间来考虑："三分法"等一类构图法则。但是，若有了经验，构图处理就容易多了；无意中我们会发现所拍照片带有一种韵律和节奏感。构图方面的敏感变成为视觉反应的一部分，可以认为这是必然的结果。 |
发表于 08-12-31 11:10
只看楼主
微距摄影(上）
1. 前言
由于微距摄影是较为难以掌握的摄影提材，我们希望能借此文章使认识不深的影友有初步了解，并多作拍摄。 本文章旨在分享有拍摄微距经验的会员的心得以及经验，并非一个正统的讲义。文中的部份内容或有不齐全甚或错漏的地方，如有发现，希望各位加以指正。微距摄影中有一些技术及理论比较深奥，建议有兴趣的影友应参阅较专门的微距摄影书
2. 器材
相机系统
其实相机牌子的选择并不太重要，因为现时差不多每一个大相机牌子都有生产不同焦距的微距镜头及其它配件。反而相机类别则较重要。
一般而言，135单镜反光机是相当适合拍摄微距提材。而rangefinder (连动测距) 类型相机由于视差问题以致viewfinder(取景器)并不能反映镜头所摄的影像(即取景误差)，常见的镜头亦不能作近距离拍摄，因而并不适合。至于较大片幅如120机，由于片幅较大，即使所用镜头能摄得与135机同样放大率，其所摄进画面的面积亦较大，先天有不足的地方。举例如用135机拍摄1:1的对象，你便会将一个24mmX36mm的景物填满整格菲林。相反如你用120机6x6片幅的话，你便只能用56mmX56mm的景物填满菲林，放大相片时便"好象"是放大率不足了。
虽然135单镜机有先天上拍摄微距的优点，但假如你并不需要拍摄很细小的对象，其它片幅相机亦无不可。始终摄影并无单一准则。例如现时很多的便摄机都有一个近摄模式，如拍摄较大的对象如大型花朵都是没有问题的。
至于现时已相当流行的数码相机，由于CCD感应器的面积较小以及所用镜头的真正焦距较短(有的甚至仅为数个mm)，所以能提供相当理想的微距功能。
脚架
由于微距拍摄是用上了较高放大率，故有将手震"放大"的效果。加上微距拍摄时的失光问题(后面将详加解释)，故脚架在拍微距相片时亦相当重要。现时市面上有很多不同牌子的脚架可供选择，但我们建议不应在此环器材上太吝啬，毕竟一枝优质脚架是可以用上很多年的。建议选购时要考虑下列各点：
#脚架扎实程度，包括各关节的结实度及长期使用的耐用性。
#重量,由于微距拍摄很多时要远赴郊外地区，这点十分重要。
# 折合时的长度,脚架收起时如果不太长，是可以收到背包中，对户外拍摄相当方便。
# 全开时的高度。脚架完全伸展时太矮，对某此拍摄环境是很不方便甚至难以拍摄的。但个人经验认为拍摄微距并不需要很高的脚架，大约有1.3-1.4米便已足够。但若脚架有其它用途时就要详细想清楚个人拍摄习惯。
# 脚架三枝脚都开了时最低拍摄高度。要注意的是虽然有很多脚架都有低角度设计，但低角度设计要配合短中轴使用，否则低角度时脚架中轴会顶到地面，未必真的能降低拍摄高度。不过低角度亦有其用途，就是在崎岖的拍摄环境中提供更有弹性的脚架角度。
# 现时亦有小部份脚架有专为微距的设计，但此种设计很多时都会增加脚架重量。在一得一失的情况下，还是建议先多作拍摄再了解自己个人的需要以免浪费。
在微距拍摄中，云台的选择比脚架更重要。在多种设计中，个人认为自由云台(Ball head)会比较方便。但即使是上千元的云台，在微距时仍会有锁紧后轻微移位的情况，廉价脚架头问题就更严重。在选购时，可以多参考其它影友/用家建议。
镜头及镜头配件
微距镜头：
理所当然，微距镜头是最佳选择。市面上微距镜头的选择并不算少，基本上各相机制造商都会有标准(50-60mm)，中距(约90-105mm)，及长距(180，200等)可供选择，较全面的制造商亦有为伸缩皮腔(bellow)而设计的专用镜头。加上大型独立镜头制造商亦有提供。
各种不同的微距镜头 一般新设计的微距镜都能提供1:1放大率，但旧式的(特别是二手器材)可能只能提供1:2放大率，要另加附件才能有1:1，购买时需注意。
要加上"Life Size Convertor 才有1:1放大率的微距镜 由于微距镜头的用家一般较为严格，而制造商亦相当重视微距镜头，故各款微距镜头的质数都不会太差(苏联镜例外)。不同镜头的分别当然是有，由于微距镜头并不便宜，大家可参详其它影友的意见再花钱购买。
如要在户外拍摄自然生态，建议应选中距甚至长距镜头。原因是当微距拍摄时，镜头距离主体往往是相当接近，小昆虫容易被吓走之外，影花草时脚架及身体亦很易踫倒主体或其旁边的东西。较长焦距的镜头能将相机拉远一些，故拍摄较为容易。(例如用50mm镜头影1:1放大时，镜头距离主体只有数吋远，户外拍摄时的难度可想而知。) 当拍摄一些较为敏感的昆虫时，就有可能连中距镜头亦很难拍摄，这环境下长焦镜就有优点。可惜是，长焦微距镜往往非常昂贵(近万元级)，而且浮动镜片设计亦令很多长焦微距镜于微距时的有效焦距降低，而令对焦距离变得较短，购买时候要留意。要求不高或预算有限时，其实增距镜亦是一个方法(下面详细解释)。
市面上亦有变焦微距镜。虽然这类镜头未能提供1:1放大率，但以Nikon75-180 Macro为例都有1:1.3左右，算是相当不错。由于变焦镜在拍摄生态时有很大的灵活性，如预算许可的话绝对值得。可惜是此类镜头并非每一家制造商都有提供。
微距环：
跟据镜头公式:(1/U)+(1/V)=1/f(当中U为主体至镜头光学平面的距离，V为镜头光学平面至菲林的距离，而f则是镜头焦距)
如果能提供足够的V(又称延伸，即镜头光学平面与菲林的距离)，每一枝镜头都可以拍摄近距离对象(即微距景物)。事实亦如是：虽然一般镜头并不提供很大的延伸，但只要接上微距环，亦能拍得微距景物。
微距镜头在无限远时
在最近对焦时，可见镜头的延伸十分明显。微距环就时将这延伸加到普通镜头之上。 ->
微距环基本只是一个密封的空筒，用以接驳在镜头及相机之间，以增加镜头光学平面与菲林的距离，当然当中亦提供了镜头与相机间的光圈控制，电子接点等等以方便实际拍摄。然而，制造商不在普通镜头提供较大延伸主要是基于在镜头设计时并没有理会微距时的光学表现(这关乎像场矫正，是相当困难的)，所以硬将普通镜头加上微距环以拍摄微距的质素是较用微距镜差的，特别是在变型控制及边角解像度方面，当中又以变焦镜的效果较差。
微距环的另一个问题是方便性。因为加上一个微距环后，镜头只可拍摄一段距离(指狭窄的焦点变化, 及失去无限远等长焦点)内的景物，所以用了微距环须要常常更换微距环组合以配合不同的放大率。一般135单镜机所用的微距环是一套买的，一般有三个，每个都不同长度(中底机则是一个个买的)。同一长度的微距环配上不同焦距镜头有不同的微距放大率，焦距较短的放大率会较大(参看镜头公式便可清楚)。微距环可组合使用，组合后的延伸是将所用的微距环加起来，较长的延伸其放大率亦较强。至于120底的微距环则要个别购买。
一般来说，微距环可以应付一般生态微距的拍摄需要。但一套微距环亦要数百港元，值得与否则见仁见智。
发表于 08-12-31 11:10
只看楼主
微距摄影(下）
增距镜：
增距镜是一个镜片组合，接在主镜头与相机之间，原用意是增加主镜头的焦距。但由于增加了主镜头焦距并不会影响主镜头的最近对焦距离，但总延伸(V)则被光学放大了，所以主镜头的放大率亦同时增加。一般增距镜有1.4X，1.6X，及2X等，数字代表将原镜头焦距增加的倍数。2X的增倍镜在增加焦距同时，亦将原镜头有效光圈减少四份三, 只有25%通光量，亦即光圈值乘二，而原镜头最大放大率亦增加了一倍。
增距镜的使用 
使用了增距镜后相机仍可自由对焦(不似微距环局限在一段很短的距离)，但却要将原光圈减细。光学上由于增距镜一般并非原镜头设计的，所以加上后其光学质素的损失是无可避免的。
有一种增距镜叫Macro Tele-convertor，其设计是增距镜与可变长度微距环合而为一，作为微距配件更见方便。可惜近年本地已经不见有售。
近摄滤镜：
近摄滤镜可谓最方便的微距配件，只须加在镜头前便可获得微距效果。一般以号数表示，号数愈大即放大效果愈大。一般+3的近摄滤镜加在50mm镜头前约可摄得1/2X的放大率；而不同号数的近摄滤镜是可以加在一起使用，其号数亦会是两块加在一起(当然，加得愈多光学质素下降得愈快)。
加了近摄滤镜之后，镜头只可在一个很少的范围对焦，而由于近摄滤镜设计比较简单，对光学质素影响亦较大，在使用时可将重要的主体放近相片中央能令质素表现较好。有一种多镜片组合成的近摄滤镜，能提供较佳质数。但高售价之余在本港亦难得有售。不过可能大家都会留意市面上有很多供数码相机或DV使用的配件，其中有供近摄用的配件便是这类产品。可惜是售价很高及尺寸未必配合相机镜头使用。
倒接镜头：
另一个便宜微距的方法是使用倒接环，将镜头滤镜环一边接到相机上。此方法能提供较佳的光学质数，以及无须失光。问题是倒接后的镜头几乎是对焦在一点之上，而且相机没有了光圈控制，须要收细镜头光圈测光，拍摄生态相当不便。
使用倒接环时，主镜头的焦距越短，得到的放大率越大，一般来说都会用标准或更短焦距的镜头。
其它：
微距拍摄在镜头一环的变化相当多，比较常用得还有使用伸缩皮腔的微距镜。这种组合可以拍得更加大的放大比率，但装置比较麻烦，户外未必合用。
书本上亦有介绍使用两枝镜头叠在一起以得到更大放大比率，又或是使用电影镜头接上相机等等。如对这些特别的方法有兴趣的，可以参阅有关书本。
使用Bellow拍摄 闪灯
微距使用闪灯其实是相当高深的技术。要简化计算，使用TTL闪灯是最方便的做法。不过要注意的是机顶闪灯位未必适合，因为视差问题可能令闪灯的光线射不到要拍摄的景物。一般影友会使用离机闪灯的方法，但这便需要TTL闪灯线(相当贵)及闪灯座配合使用了。而理想及自然的闪灯位置亦须经测试及经验配合。
有部份影友会选用环型闪灯。但环型闪灯其实是设计出来番拍对象用的，光线特质是比较平板。清楚是清楚了，但是否适合拍摄生态一类题材则见仁见智。如果作出足够测试，一般小功率的手动闪灯其实亦是不错的选择，不过就需要小心使用及测试才能确保曝光正确。
其它辅助器材
拍摄微距有很多不同的配件，不同大师亦有自己不同独特方法。曾经有影友甚至用饭盒！以下简单列出一些较多书本或前辈介绍的配件：
黑咭：有风时可以作为挡风之用，亦有影友用以作为所影景物的"背景板"，以简化背景。
闪灯支架：由于机顶并非理想闪灯位置，故另设闪灯位置是有需要。市面上有很多不同的闪灯支架，亦有影友自制。
对焦座(Focusing Rail)：将对焦座固定在脚架上，再将相机固定在座上。对焦座提供了一个机械结构将整个相机移前移后。由于微距摄影很多时都要将相机前后移动，此配件很有用。但需注意对焦座的重量以及结实程度：不结实的对焦座有机会增加相机震动机会。
反光板：可以较自然的补光方法为在暗位的昆虫补光。有些反光板是专为微距设计，当中有一个空位让镜头伸出来。
光伞：为强烈阳光下的景物创出散射光源。
大胶碗：碗底开孔以伸进镜头，用以盖住对象制造散射光源。
快门线：必须品。
菲林
通常使用正片能对曝光及颜色有较大控制。由于微距摄影一般要求使用细光圈(以增加景深)，长镜头，但却会遇上风及怕人的小昆虫，所以高速菲林是有其好处。当然，若掌握了外摄技巧，则亦可使用较慢菲林以获得更小微粒。每人有不同的创作要求，所以使用彩色负片或黑白菲林都不是问题。现代很多数码相机亦有相当好的微距效能，亦算是菲林以外的一个好选择。
3. 部份微距理论
放大率
一般微距摄影常用的一个名词，其意思是菲林上影像与实物的大小比例。如1:2即指菲林上影像的大小为实物的一半。通常微距镜头上都会有放大率的标示。其中一个微距的拍摄技巧是跟据主体大小预先决定大约放大率，预先较好大约的镜头对焦，再接近主体以作拍摄。
失光
以对称光学设计的镜头，在没有附加光学组件时，其于微距时失光可以如下公式计算：
有效光圈=镜头光圈x(放大率+1)即于1:1时，镜头通光量比无限远时少了75%，即有效光圈将为原光圈的2倍，亦即失光2级；而于1:2时，失光亦达一级。而现代新设计的微距镜很多都是非对称设计的，这时失光的程度便有所不同。不过多数镜头的规格表都不会列出这项资料，要比较的话就需要参考说明书或影友意见了。现时大多相机都有TTL测光，其测光可以自动对镜头失光计算在内，所以实际拍摄时不会做成任何拍摄。但若要使用没有TTL测光的机身或外置测光表，则需先了解自己所用镜头的失光特性。
4. 拍摄技巧
手持/脚架
由于拍摄微距景物手震的影响比一般情况明显得多，除了上下左右的震动被"放大"了外，亦会影响前后对焦；但另一方面由于要得到大景深而要收细光圈；所以如是拍摄静物，脚架是最佳的固定相机方式。 如要拍摄昆虫等会动的东西，其难度相应较高。小心使用的话，脚架仍是可行。但若要使用手持，则需注意当时所用的快门，及拍多些菲林以增加成功机会。当然，高速菲林可以帮助提高快门速度。
在户外拍摄，即使用上脚架仍要注意风的问题。很多拍摄主题都很容易被风吹动，这时除了等以外亦可用对象挡风。从前有些影友会带备黑卡雨伞等以作此用途。
闪灯
当环境黑暗而难以使用脚架时，闪灯是拍摄的唯一方法。一般TTL闪灯再加上引线是可以使用的，亦不须要作特别调较亦可得到理想效果。当然要得到自然效果，平衡背景光等问题就需个人经验以作配合。
其实手动闪灯亦可使用。基本上可将闪灯设于较小输出的手动模式，再于不同放大率拍摄试片以决定应用的光圈，则以后亦可用同一设定拍摄。理论上，于不同放大率所用的光圈应大致相同，所以实际应用应不会太复杂。
使用一般闪灯有一点要特别注意的是：机顶闪灯位置并不适合微距使用，除了光线太正面以外，更有闪灯不能对准主体或被镜头挡着闪灯光线等问题。而使用手动闪灯时更要注意不同的闪灯位置是需要不同的光圈值的。而闪灯则不需要太大的输出，因微距的拍摄距离相当短，大输出的闪灯反而有火力过大的问题。笔者经验用一枝GN31的闪灯，于手动输出模式调至1/16功率(即有效功率约GN8)，用105镜头及ISO100菲林于1:1拍摄光圈仍要用上f/8。如使用TTL闪灯，则有可能距离太短而TTL系统未及切断电流而令曝光过度，若所使用的菲林速度快的话问题便更大，所以要留意闪灯及相机的指示灯。
至于闪灯位置问题，可以自行制作或购买简单的闪灯支架便解决。
至于环型闪灯则是专为"微距"而设计的。但其"微距"的主要用途为番拍而设，所以由环闪灯所拍摄的相片光源较为平板。当然，环型闪灯无疑为最方便的微距方法。
对焦
一般自动对焦在微距的用途相当有限。因为当你用自动对焦对好以后，再构图时你已经移动了相机，而对焦亦已经不同。当然最先进的多点对焦相机闪可以解决此问题。
正确的对焦方法是先在镜头上设定大约的放大率，接近主题，构图，再对焦。
紧记的是：先粗略对焦，再构图，再精确对焦。因为若你用自动对焦或对焦指示或裂像对焦而将主题放在画面中央先对焦，当你移动相机时，对焦位已经不同。即使你能保持相机/镜头与主题的距离 (极难做到) ，由于三角关系，在非中央的主题的在中央的主题对焦点仍是不同的！
拍摄昆虫
拍摄昆虫有很多要注意的地方，其中最重要的是耐性。请看本站中的微距生态摄影
发表于 08-12-31 11:21
只看楼主
8月16日，国家4A级景区巴东神农溪罗坪游客接待中心大雨过后婉如雾中仙境(，游客陶醉在雾中的神农溪)。
今年以来，巴东县沉着应对国内旅游市场低迷影响，着力神农溪景区国家5A升级目标创建，积极融入鄂西南生态文化旅游圈，景区软硬件设施大大改善。（张晓峰╱摄）
罗坪游客接待中心婉如雾中仙境
人在画中游
发表于 08-12-31 17:33
只看楼主
顺便再隆重推荐本书，《数码摄影工坊－－曝光》。选择这本书的原因是写的非常实用，而且图例多，介绍很详尽！！Jeff Wingall著，人民邮电出版社出版。59两银。我曾发的M记手都是从这里学来玩架，呵呵～～
发表于 09-01-04 00:43
只看楼主
如何充分发挥数字相机的性能（上）
1.前言：选择数字相机的好理由
接触数字摄影已有一段时间了，看到也听到不少网友间讨论许许多多有关于数字和传统摄影间的不同观点。这些观点也对我来说产生不少的启发和示范的作用。摄影一直是我的兴趣，它可以是一种尝试也可以是一个不断增广见闻的方法。我喜欢摄影，但我却不是顶级的器材狂；我欣赏作品，却没有多余的闲钱可以让我浪费在拍摄上。我想大概是因为我对花费很『ㄌㄡ』，要求又很高，斤斤计较每一个会影响摄影的成本，所以才会被站长抓出来写文章吧！
数字相机百百种，到底该选哪一种?
对我来说，数字和传统摄影的最大不同处，就是你可以在拍照后，立即可将所得影像输入你的计算机中，透过数字软件的编辑，打印在你想出现的地方上或是SHOW在你的屏幕上当桌面和屏幕保护程序。这全部的作业时间可能花不到十分钟。对于像我这样的『小气鬼』来说，数字摄影省却了等待冲洗底片的时间和不断尝试不同摄影技巧所消耗的底片钱。选择数字相机真是练习拍好照片的好工具。
不过一台好的数字相机却也所费不资。以目前的行情来计算：四百万像素的数字相机没花个7、8千是绝对不够的。如果不是常常需要用到这项器材的人，这笔钱可以买下一台不错的傻瓜相机和成堆成山的100度底片了。我想强调的是以下的文章是我从传统相机的使用者过渡学习到数字相机的一个历程。当你已经习惯使用传统的方法拍照时 ， 不管是傻瓜还是单眼相机，要运用你的数字相机以及相关的软、硬设备来拍出好照片，并不只有按按快门那么简单。参考我的学习经验或许可以帮助你了解并运用你新买的数字相机。当然，我也很希望各位先进不吝指教，让我们一起来学习数字技巧。
2.您熟悉您的相机吗？
您或许不知道，超过60％的人在买相机回家的同时，只记得相机店店员所介绍的基本功能而根本忘了或是不想去详细看盒装的内附使用说明书（另外40％则是会主动去搜集相机的信息再去下定单！）。造成这样的原因通常有两种，一是您已经觉得这样的功能已经够用了，不需要再去阅读说明书浪费时间。第二种原因却是，您买的是水货，所附的是外文说明书根本看不懂！ 所以想要拍得好相片的第一步就是请您翻出原厂说明书仔细阅读，了解你的相机到底有哪些功能。如果您的说明书都是外国文字，大东建议您前往本站的厂商型录专区，了解一下您正在使用中的机种有些什么功能或是看看数字论坛中有关你的相机使用同好们的讨论内容。对多了解一点你手中相机会有不少的助益。
刚买完相机，记得先看完说明书和包装上的注意事项再用。还有不样忘了清点内面附件。3. 别把您手指头拍进去了！
相较于传统相机，数字相机由于全是电子组件，所以它可以做的非常小。如果按照往常的拍摄习惯，我们很容易就会将手指头不小心放在数字相机的镜头前，特别是像 CANON POWERSHOT系列 或是 FUJI 的4700Z口袋型相机一系列。如果你拍照时还是习惯使用光学观景窗而不是LCD显示屏（指用来预视景物和重看拍好的照片用的TFT屏幕）。「不小心伸进手指头」就会变成一个很常发生的问题。这是因为部分数字相机光学观景窗的涵盖率不够高以及不是采用TTL （透过镜头的方式）来显像。因此建议你，如果你新买的数字相机非常小，那就要不断注意你的手指头的位置或者干脆还是选用大一点的数字相机，这样你的手就不用非挤在镜头前面不可。（例如：KODAK DC4800或是Nikon CoolPix 990 就是属于较大体积的数字相机，当然Canon EOS D30是专业机身会更大一台）。 如果你所使用的是配有LCD显示屏的相机，那么请你在要拍下一张照片前，花几秒钟时间看一下刚拍的影像。这样你就可以事先将那些把手指头拍进去的照片删掉，节省储存的空间。不过，既然砸钱买了新相机还是多多练习新握法！
4.闪光灯开了吗？
不少人在开始使用数字相机之后会发现它特别耗电！对经常使用的人来说不停的消耗电池变成了一种经济负担。因此有些人就把LCD 或闪光灯关掉以节省电源。殊不知受限于数字相机的CCD的设计通常较难正确的捕捉到肌肤的色泽，而且部分的数字相机因要不停的使用LCD来预览景物，在实际的对焦速度和对光线明暗的反应都明显的变慢。不过如果你在室内外都使用闪光灯的来拍照话，部分数字相机的表现会有明显的改善。因此要避免拍照失败，首先确定一下你手中数字相机的闪光灯指数，也就是闪光灯作用范围。一般来说大约都在1.2到3.6公尺之间（约成人1-３步的距离）。建议你采用『消除红眼』或『Slow 慢速』闪光灯模式来拍照，这样你在拍人像时就不会有出现『红眼的魔鬼』，而使用『Slow 慢速』闪灯模式则可以得到光线分布较为平均的画面。尤其逆光环境下拍摄，请使用闪光灯来补光，否则照片可能是一团黑！
 |  |
| 没有使用闪光灯 | 使用闪光灯后 |
5.避免过强的光线！
咦！怎么刚才才说完要开闪光灯拍照，现在却要避免过强的光线呢？其实和传统相机不同，部分数字相机的CCD（电荷藕合装置）和其设计很容易被亮光影像所遮蔽。特别是亮光是从玻璃、金属或水面等平滑表面反射出来的时候。你可以试着以数字相机连续拍摄一个固定的反光体或是用闪光灯拍摄这些反射物体表面的影像，部分的数字相机会让你得到完全空白的影像！而且这个影像不论你在计算机中如何用影像软件操作或修正都无法使照片中原有的影像还原。因此唯一的解决方法是，避开这道强光，改变您摄影的位置。
发表于 09-01-04 00:44
只看楼主
如何充分发挥数字相机的性能（下）
11.买个AC 电源供应器吧！
我们注意到一般市售的数字相机较少配备有AC ADOPTER(电源供应器），而以 Battery Charger (电池充电器）居多。这多半是市场法则在作祟，因为充电电池属于消耗品，一段时间之后就会疲劳需要补充。当然特殊型号的电池只有厂商才有，他们又可以赚一票，真是高招。
因此，若你常在室内进行拍摄，如型录或样品之类的摄影，则你可以考虑使用AC ADOPTER来代替。理由是你不仅可以节省大量电池开销，还可以减少等待电池充电的时间。让你从电池花费中所节省下来的钱会值回票价。这种被我们业余称为有线摄影的方式，刚开始可能会让你有些不习惯（毕竟傻瓜相机和传统相机，可没有这一招）。但，久而久之你会发现，使用 AC 电力的数字相机，反应快，充电足，绝对帮你在效率上加分。
尽管，原厂的 AC ADOPTER 较贵，但我们还是建议玩家选购。除非，你具备电工常识并知道如何测试一般市面上的AC ADOPTER，否则，一般市面上的 AC ADOPTER 通常不符合其所标示的规格，导致烧坏机器的例子时有所闻。
12.善用微拍功能
上至专业级，下至标准级，几乎每种数字相机都支持『小花』近拍模式 微距拍摄可说是数字摄影的一大进步，传统相机要拍摄极近距离的影像，例如：15cm以内的，必须以专用近摄镜或接用「延伸管」才能办到。不过，这一点可难不倒数位相机，因为在镜头缩小，CCD面积和内建的影像处理技术上。数字相机可比一般传统相机来得更容易发挥这项功能。这项功能，还可以用在特写镜头上，特别是真对袖珍物品的特写，昆虫和花草的拍摄，更具特殊魅力。
13.拍摄动画，增加更多生活乐趣
市面上有几种数字相机特别强调录化功能例如：SONY 和 SANYO 系列 现今的数字相机，大多配有动画录制功能。虽然，这项功能并非必要配备，加上各家所采用的动画规格不一而足，造成计算机之后后制与编辑的困难，而衍申出许多操作上的问题。但，撇开这点不谈，数字相机将动画功能纳入，确实可为生活创造许多新乐趣。例如：家庭活动的纪录，弟弟妹妹的成长等...。若与一般V8或DV相比，数字相机显然要廉价的多了，当然功能上却不及上两者的专业。不过，新一代的软件已有能力，将数字相机的动画文件编辑成 VCD 格式并烧录成 VCD 来看。而在购买上，需要注意该数字相机是否有同步录音功能，否则大家就只有看『默剧』的份了。
14.定期保养你的数字相机
想要充分发挥数字相机的性能，适当的定期保养是必需的。这包括准备一套相机保养组合：干燥剂，3M魔布以及吹气球等....。由于，相机镜头属于高精密的光学产品，一般如：不织布做的拭镜纸，高挥发度的清洁液或是眼镜布都不适合于镜头的清洁。特别是不少消费者，喜欢用肥皂水清洁镜头，却在事后未将镜头充分干燥，而使霉菌增长，更增添维护上的困难。因此，尽可能的做到，不让手直接碰触到镜头，以干净的3M魔布定期清洁，发现灰尘沾染先用吹气球将其吹散。是保护镜头，延长其寿命的不二法门。
15.还有更多的实用技巧在等着你........
数字相机带来了个人影像制作最疯狂的革命和传统的不同在于它的即拍即得的便利性，但这并不意味着你又买了一台傻瓜数字相机。虽然典型的数字相机是种基本的、拿起来就拍的设备。打开它、瞄准你想要的物体、按下快门。还有什么比这个更简单的呢？
这些配件都是辅助数字相机的拍摄设备想知道如何使用？何时使用吗？那就别错过本站的精彩报导。
稍等一下。虽然它方便好用，但并不代表它随随便便就可以拍出好相片。事实上，不管是数字或是使用传统底片的－都还不够聪明到不藉由你的一点小帮忙就拍出杰出的成果。尽管我们有这么多的先进科技，不过一个具有充分摄影知识的使用者仍然是这个世界上最杰出的摄影师。 (全篇完）
发表于 09-01-04 00:47
只看楼主
快速对焦的技巧
在体育摄影中，对焦是一门 很难掌握的技巧，这是因为体育 摄影的被摄对象都具有很强的 动感，速度很快，它不大可能允 许你去慢慢地琢磨，精益求精地 对焦。专业的体育摄影记者都是 采取追踪对焦：他们不断改变焦 距，随时让竞赛者在取景框中保 持清晰的影像。但是，这项技巧 初学摄影者是很难练得炉火纯 青的。
比较容易的方法就是借助 于相机上的自动对焦系统。 虽然自动对焦系统可以迅 速地对好焦点，但如果使用方法 有误，就不能发挥它应有的效 用。也就是说，只有把被摄体恰 到好处地留在取景窗中央的测 距框内，才能达到准 确对焦的目的。要是 相机配备的镜头焦 距不是很长，视角较 大，把运动的被摄体 安排在取景框中央 的测距框内，还算容 易；如果相机所配备 的镜头是200毫米 以上的长焦距镜头，由于视角较 小，既要追踪被摄体，又要对准 测距框，可能会感到很吃力。为 了适应这种场合，不妨改变上述 习惯，可暂时不考虑取景框的范 围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一 些。 假如想把被摄运动员拍在 画面中央以外的位置，而且还要 利用自动测距系统时，应该利用 对焦自动锁定装置，让焦点固定 住。要是被摄体呈激烈移动状， 时间上不容许利用锁定装置，而 构图又非要求把被摄体摆在画 面中央以外的位置不可，此时就 必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常 用的对焦方法，那就是陷阱调 焦，即当被摄体进入预定焦点时 随即按下相机的快门。一些先进 的相机就具有这类性能。陷阱调 焦很适用于体育摄影，如用此方 法来拍摄跳高运动员飞过横杆 的动作就十分理想。拍摄时，可 以先把焦点调在运动员可能越 过横杆的某一点，然后把焦点锁 定，使其不再前后移动，最后视 运动员飞越横杆时的情况按下 快门，即可拍摄到清晰度很高的 照片。
值得一说的是，如果被摄体 以极快的速度运动，如赛车，我 们在运用陷阱调焦技巧时，还必 须提前按动快门。也就是说应该 在主体抵达这个地点之前的一 刹那按下快门。提前按快门，可 以弥补按下快门到快门实际打 开之间的那段时差。 当然，目前某些先进的自动 对焦相机的对焦能力已赶得上 赛车的速度，即使赛车是以最高 速度从画面上横向疾驰而过，也 可以把它拍下来。 如果你在拍摄前不清楚运 动物体会经过哪一点，只知道会 通过某一区域，那么可以用区域 对焦方式，拍摄时尽可能用高感 光度胶卷，根据光线条件和胶片 感光度，尽量使用小光圈。对焦 时，根据镜头上的景深表，让这 一区域处于景深范围之内，把确 切的焦点对在这一区域靠近相 机一方的1／3处，因为前景深小 于后景深。如此操作，就能获得 较好的效果。 要是运动员出现在较远的 距离上，可以采用超焦距的方式 拍摄。从镜头上的景深表中可查 出与拍摄时采用的光圈相应的 景深范围，然后转动调焦环，使 后景深标志对准调焦环的无限 远标志，这将使你在所使用的光 圈下获得最大的景深。 如果被摄的运动员将有规 律地出现在几个远近不同的区 域，可用纸带做一个圈，装在距 离环上，最好用白色纸，上面设 置几个特殊区域的标记，在拍照 之前只要按照标记调焦，就可十 分迅速地确定焦点位置，根本不 用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求 得高质量的影像，焦点清晰是墓 本的要求。但对初学者来说，要 求每张照片都能焦点清晰有一 定的难度，因为影响焦点清晰的 因素有许多，如果不能很好地把 握，就很难获得清晰的影像。以 下是几个保持焦点清晰的好方 法，供初学者参考：
1．防止震动。震动会使照片 中的影像晃动模糊，即使原先对 焦十分准确的影像，也会因此而 影响结像的清晰度。产生震动的 原因一般有两个：
一是照相机震 动，即在按下快门时，照相机由 于把持不稳而产生晃动。
二是主 体移动，也就是在镜头快门开启 的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有 凝固住动态，因此出现影像模糊 情况。
要避免照相机震动，可以从 三方面采取措施： ①将照相机装在三脚架上， 稳定照相机。如果受拍摄条件的 限制，无法支撑三脚架，也可改 用独脚架。 ②提高快门速度(一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减弱 照相机震动产生的影像晃动。 ③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿 势正确与否，会直接影响到照相 机的稳定。 要克服被摄主体自身的动 态模糊，方法只有一种，那就是 提高快门速度，只要条件许可， 快门速度越快，效果越好。
2．不要片面追求 小光圈。初学者认为 小光圈会增加景深， 一定会使影像清晰， 因此，他们往往不分 场合，把光圈收得很 小，特别是在对焦没有把握时，更相信小 光圈能助其一臂之 力。但是这样做的最后结果常常 不理想，因为采用小光圈会导致 降低快门速度，并因此引发照相 机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极 使用高速快门和三脚架。
日本摄影家小久保善吉在 调焦方面有自己独特的办法。每 次拍摄时，他都要背上三台相 机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用 100毫米变焦镜头，焦距100；距 离20米远的，用200毫米变焦 镜头，焦距200；距离30米远 的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分 心去调整焦距，可以根据目测结 果判断该用哪架相机。
